一锅酥暖 满室年味

前几天，我在图书馆阅读《济南竹枝词》这本书时，其中徐北文先生撰写的诗句“香咸酸溜带着甜，骨酥肉烂藕带面。微火细炖提年味，游子盘膝享团圆”引发了我的共鸣。我不禁想起奶奶家那独特的酥锅，浓浓的思念之情顿时涌上心头。

中国人食用酥锅有悠久的历史。据民间传说，早在北宋时期，苏小妹去看望担任密州太守的哥哥苏轼时，途经颜神店（今淄博博山），因地制宜自创“苏锅”，教窑工在砂锅中将食材分层码放后用文火慢炖。众人一品，果然美味。因苏小妹姓“苏”，又因食材酥烂的特性，故得名“酥锅”。酥锅真正被史书记载是在明代，《颜山杂记》中记载：“冬月，民多以砂釜煮杂蔬肉，谓‘酥锅’，可存半月不坏。”因古代冬季食物匮乏，老百姓就将冬天的食材做成酥锅，等待外出谋生的家人回来一起食用，将所有对亲人的思念之情都寄托其中。

童年时期，因我家与奶奶家相隔甚远，所以每逢假期，爸爸都会带我和妈妈回奶奶家吃酥锅。冬日的阳光透过树梢均匀地散落在小院里，映照在每个人脸上，也透过窗户笼罩在那间炊烟袅袅的厨房中。

此时的厨房里，全家人围坐在一起，一边闲聊家长里短，一边准备制作酥锅的食材。戴着藏青色围裙的奶奶坐在小马扎上削藕，她用粗布将带着水汽的藕擦净，接着捏着削皮刀细细转着圈削。随着刀刃不断划过白嫩的藕段，不断落下的藕片也被码得整整齐齐。妈妈在一旁处理五花肉，她用刀背轻轻地拍了拍肉皮，把肥瘦相间的肉切成匀称的方块，接着拎出盆里的猪蹄和鸡腿，把猪蹄斩成大块、鸡腿剁开，全都用清水泡去血水。她把食材分两锅冷水下锅，各放几片姜，水冒泡时撇净浮沫，捞出来后用温水冲洗得干干净净。

此时，爸爸蹲在厨房的水槽边洗海带，干硬的海带泡了大半天后已经变得软乎乎的。他攥着海带的两头轻轻一扯，再顺势打个结。我和堂哥也踮着脚帮忙，把提前炸好的豆腐泡、丸子装进盘子里，偶尔偷偷地捏起一颗塞进嘴里。

爷爷端着搪瓷碗调卤汁，他“咕咚”一声倒入半碗生抽，老抽却只滴了几滴就停手了，然后抓了一把冰糖和数片香叶扔进碗里，用筷子搅得冰糖沙沙响。阳光从窗户斜斜地照进来，盆里的藕片泛着光，碗里的卤汁飘着香，连空气里都浸着暖意。

大家各司其职，先在锅底放猪蹄、鸡腿，上面放肉，接着码豆腐泡和丸子，上一层是藕段、海带，然后在砂锅四周贴上整片的白菜叶，层层叠叠。码食材时你递我接，将食材码得紧实。最后，大家把葱段、姜片插入缝隙，将调好的料汁从顶部浇下，用白菜叶覆顶，盖上锅盖，用慢火焖煮。等炖好揭盖，猪蹄皮早已糯得脱骨，五花肉入口即化；海带结吸饱了肉汁，咬开满是鲜香；藕片带着甜润，连豆腐泡都浸得油润喷香，令人垂涎三尺。

后来，随着岁月的流逝，我去过许多地方，品尝过各式酥锅，每种都有其独特风味，但唯独奶奶家的酥锅总是让我念念不忘。

或许，我们回味的不只是食物的滋味，更多的是一份刻进日常的习惯、一段难忘的岁月，还有对故土亲人藏不住的思念。

（作者单位：济南市南山实验初级中学）