走进夏特古道

盛夏的一天，我有幸陪中外文化交流团沿中国古丝绸之路一路西行，实现了去新疆夏特古道旅游的夙愿。

那天天气格外晴朗，我们一大早驱车从新疆伊犁哈萨克自治州的首府伊宁市出发，来到中国与哈萨克斯坦交界的昭苏夏特古道。

夏特古道位于昭苏县西南部的夏特乡，距离县城60余公里，地处海拔6995米、号称新疆“天山之父”的汗腾格里山下。放眼望去，汗腾格里峰被四季不化的积雪覆盖，山下却是一片墨绿，幽静而深远。

辽远而神秘的古道，北起伊犁哈萨克自治州昭苏县夏特乡的夏特谷口，沿夏特大峡谷盘旋而上，越过木扎尔特冰川，至南疆阿克苏地区温宿县，贯通新疆天山南北，长约120公里，最宽处约2公里。这条古道是伊犁通往南疆的唯一捷径，也是丝绸之路上最为险峻的一条古隘道。

我们溯夏特河而行，沿河与草地、雪山平行，就进入了夏特谷地。这是西天山最秀美的绿谷。汽车在盘山公路上颠簸二三公里后，只见两侧山顶茂密葱绿的森林后面，一条条瀑布在深山的青苍中从天而降，撞击山石发出轰鸣声。但见烟尘滚滚，雾纱缭绕，盈耳则是风萧马鸣，吼声如雷;细观，山涧水流纵横交错，穿梭往来，溅珠喷玉。拂面的山风潮湿而清凉，使人心旷神怡，如临仙境。举目南望，冰山雪峰近在咫尺，时而云雾弥漫，若隐若现，时而天高云淡，冰山突现，使人不得不为大自然的神奇而赞叹。由于地处僻壤，夏特谷地仍保留了千年的自然原始状态，静谧而安详。

我们沿着古道方向顺势而进，到达夏特温泉。夏特温泉在阿冬不拉克山下，泉水从山底汩汩流出，分别注入山底建造的5间房子内的5个大水池里。每个水池约20平方米，专供游人沐浴。每年6～9月间，泉水水温在30℃～46℃之间，水中含有多种矿物质，可以治疗皮肤病、类风湿、关节炎、胃炎等疾病。一到夏秋之际，来夏特温泉疗养的人络绎不绝。我们望着林木葱绿的高山，顷刻间颠簸之苦烟消云散，出现在视野内的是一望无际的碧绿锦毯，其间有五颜六色的叫不出名字的野花灿烂的笑靥，更为山野增添了几分灵气。古道美景让人身心陶醉，人与自然的完美结合令人有难得的洒脱。

翌日一早，我们各自带上棉大衣、水和食物等必需品，开始徒步向木扎尔特达坂进发。与其说是木扎尔特达坂，倒不如说是木扎尔特冰川更为确切。发源于雪莲峰下的巴什克里米斯冰川和来自5000米以上雪山的冰川，在达坂附近汇聚成了一条30多公里长、2公里宽的木扎尔特冰川。冰川冰峰兀立，常年不化，冰层最厚达20米，一年四季常有冰峰崩裂，声音响亮清脆，令人毛骨悚然。《西域见闻录》曾描述曰：“层峦叠嶂，千仞攒空，如崧者皆冰也，裂隙处下视正黑，不见其底，水流之声澎湃如雷鸣。人聚驼马之骨，横布其上。”木扎尔特冰川形成于数万年的地质运动，冰谷两侧的山峰脱落，在冰川上覆盖了一层石块。从正面凝望，巨大的冰川宛若一条褐色的巨龙，从洁白如玉的雪山上倾泻而下。夏特古道沿西南方向斜切木扎尔特冰川，跨越冰川的距离有10公里。木扎尔特冰川是少有人涉足的冰川，冰块的挤压运动在裂缝交错的冰川上隆起了小山似的冰塔，融化的冰水在不到2公里宽的冰川上冲出了很多条既宽又深的冰沟，沟底咆哮的冰河发出震耳欲聋的声响，令人畏惧。

我们艰难地绕过冰沟，沿西南方向斜穿木扎尔特冰川，用了5个多小时，来到木扎尔特冰川南部的垭口。垭口有100多米宽，地势十分险要，有“一夫当关，万夫莫开”之势。垭口两侧山峰巍峨，千仞陡峭，高耸入云，抬头仰望，银光闪烁，雾罩重重。垭口东边的山坡上有黑色的房屋，走近一看，是七八间用卵石修建的古代兵营和好几处掩体。垭口最前端的一处绝壁上有一个碉堡，是当年的军事要塞，史书上记载的开凿“梯冰”处就在此。因为垭口两侧的峭壁无法通行，翻越冰川是唯一的通道。

木扎尔特达坂是世界上绝无仅有的天然达坂，险隘处处，危机四伏。冰川、冰缝、冰河、冰塔、冰山以及汹涌的南木扎尔特冰河都会给人带来难以想象的危险。行走在漫长的冰川上，如果稍有不慎，就很可能滑倒，带来生命危险。我们在高海拔山地上艰难前行，力气耗尽，但必须坚持往前走，这对每个人都是一个严峻的挑战和考验。

当我们艰难地登上南、北天山的分水岭——哈达木孜达坂时，宛如进入了一个冰雪世界。四周巍峨的雪山在云雾中时隐时现，脚下一望无际的木扎尔特冰川像一条玉带在山谷中蜿蜒而上，消失在雪海云雾中。刻在巨石上的图文和嘛呢堆上的石头，似乎在向我们诉说古道的沧桑。

当我们离开木扎尔特冰川20公里后，河谷愈来愈宽阔。正值夏季，冰雪消融，近800米宽的河床到处都是水。河的东岸有一处100多米长、近150米高的陡壁，滔滔的河水流过，古道由此而中断。我们无法过河，只好沿陡壁的一侧攀过去。通过陡壁，过了3道发源于东面雪山的激流便进入一个夏牧场，南疆阿克苏地区遥遥在望。